Выращивание томатов в теплице и парниках

выращивание томатов в теплицеВполне понятно, что, планируя выращивание томатов в теплице или парниках, «новоиспеченные» дачники должны быть вооружены знанием основных моментов этого, пожалуй, достаточно сложного процесса. О том, как выращивать помидоры в защищенном грунте, мы и постараемся рассказать, надеясь на то, что предоставленная нами информация будет интересна и огородникам со стажем.

А начнем мы наше повествование с обзора самих конструкций, которые могут быть использованы для выращивания помидоров на дачном участке.

Пленочные теплицы и парники для выращивания томатов

Овощеводы-любители для выращивания овощей часто строят небольшие пленочные теплицы на солнечном обогреве и парники. Их конструкция у каждого хозяина своя, поскольку на строительство идут в основном различные подручные материалы. Как правило, теплицы стационарного типа, бывают и переносные.

Парники делают наземными и углубленными в грунт, необогреваемыми и обогреваемыми (на биотопливе или с техническим обогревом). Биотопливо для парника — навоз или смесь его с торфом, опилками, соломой, листвой. Заготавливают навоз с осени, а весной штабель раскидывают, дают навозу разогреться и набивают в парник, сверху кладут грунт.

В последние годы в продаже появились типовые переносные теплицы и парники — легкие, несложной конструкции, простые в эксплуатации. Они, конечно, очень облегчают работу овощевода.

Любое сооружение закрытого грунта нужно постараться использовать рационально. В периоды, когда теплица или парник свободны от основных культур (помидоры, огурцы), то есть ранней весной или осенью, в них размещают зеленные культуры — редис, салат, укроп, лук. За период с первых чисел апреля до октября огородник может получить 2-3 оборота овощей. Некоторые хозяева в верхней части теплиц под перекрытием укрепляют ящики и выращивают в них лук, салат, а также рассаду капусты, цветов.

Помидоры — вторая после огурцов наиболее распространенная основная культура для пленочных парников и теплиц. В центральных районах Нечерноземья томаты размещают в пленочных теплицах с солнечным обогревом и в пленочных парниках с конца апреля — середины мая, а в парниках на биологическом обогреве — с конца марта — начала апреля.

Ну а теперь, пожалуй, самое время начать знакомство с тем,

Как выращивать помидоры в теплице и парниках

Для пленочных парников и теплиц выращивают 60-65-дневную рассаду так же, как и для открытого грунта, но в более ранние сроки (раньше на 25-30 дней, а для парников на биологическом обогреве — на 50-60 дней), в горшочках, полиэтиленовых, бумажных пакетах или стаканчиках, размером 8×8 или 10х10 см.

Планируя выращивание томатов в теплых остекленных парниках и теплицах с обогревом, семена высевают в начале февраля, для рассады применяют электродосвечивание, высаживают ее в конце марта — середине апреля. Хозяин пленочных парников или теплиц на солнечном обогреве семена на рассаду высевает в начале марта, а высаживает рассаду 5-20 мая в зависимости от погодных условий.

Почву готовят с осени или весной, обогащая ее перегноем или компостом, и перекапывают. Иногда в теплицах (парниках) используют насыпной грунт, составляя его из дерновой земли, перегноя, торфа, опилок, песка и других материалов примерно в том же соотношении, что и для рассадной смеси. Сюда же вносят минеральные удобрения, главным образом суперфосфат и калий, в тех же дозах, что и в открытом грунте, или несколько более высоких.

Парники на биологическом обогреве набивают биотопливом так, чтобы после насыпки почвенной смеси слоем 20-25 см расстояние между почвой и рамой парника было не менее 12-14 см.

Высадка рассады томатов в парники и теплицы

В пленочных теплицах и парниках рассаду высаживают лентами. При высадке обычных, не сильнорослых сортов выдерживают расстояние между рядами в ленте 50-60 см, между лентами 80-90 см, в ряду между растениями различных сортов от 25 до 40 см. В парниках на биотопливе под каждую раму высаживают 18-24 растения в четыре ряда с междурядьями 40 см, в ряду расстояния между растениями 20 см. Высаживают рассаду, когда температура грунта достигнет 12-15° С.

По правилам агротехники рассаду в парниках и теплицах высаживают так же, как и в открытом грунте: стандартную, невысокую — вертикально, сильнорослую и переросшую — лежа. В соответствии с этим готовят и лунки — круглые или удлиненные, в виде ямок или бороздок, глубиной от 15-20 до 30-40 см. В лунки вносят перегной от 1 до 3-4 кг, 1-2 столовые ложки суперфосфата, 1-2 стакана древесной золы, тщательно перемешав их с почвой. Подливают в лунки воду по 1-2 л и слегка поливают сверху лунки после посадки растений.

Формирование кустов томатов

Особое внимание, осуществляя выращивание помидоров, овощевод должен обратить на формировку растений, от которой зависит и урожай помидоров, и сроки его поступления в парниках и теплицах. Формировка включает пасынкование, регулировку числа побегов, кистей и плодов на них, удаление части листьев. Не всегда эти работы проводятся грамотно, с учетом свойств растений, их требовательности к условиям среды.

Выполнение приема зависит, прежде всего, от типа куста, его роста. У самых скороспелых, малорослых сортов, в основном выращиваемых в парниках и частично в теплицах, растения формируют в один, чаще два, иногда три стебля. Один стебель оставляют при желании получить самый ранний урожай, но этот способ формировки совмещают с загущенной посадкой (до 10 растений на 1 м кв.). При этом на главном стебле оставляют три соцветия (кисти), удаляют все пасынки и прищипывают точку роста, оставив 2-3 листа над последним соцветием. Они обеспечат рост и развитие плодов на этом соцветии.

Формировку в 2-3 стебля обычно применяют при выращивании томатов под пленочными укрытиями и в необогреваемых пленочных теплицах. В этом случае, кроме основного стебля с тремя кистями, оставляют один или два боковых побега (пасынка) — один в пазухе первого листа, расположенного под первым снизу соцветием, а второй — в пазухе второго листа. На побегах также оставляют по три кисти и удаляют точки роста, оставив по 2-3 листа над верхними кистями. Иногда два стебля формируют и у растений в открытом грунте. Урожай получают на несколько дней позже, чем при одностебельной культуре, зато более высокий.

Растения с ограниченным ростом обычно формируют в два стебля, оставляя на них до 4-8 соцветий, удаляя точки роста и остальные пасынки, как и у помидоров малорослых сортов. При длительном выращивании помидоров невысокорослых сортов (например, в пленочных теплицах свыше трех месяцев) применяют одностебельную их культуру.

Для получения более высокого урожая после заложения 4-5 соцветий под одним из верхних соцветий оставляют резервные побеги, а иногда под первым соцветием также короткие побеги с 2-3 кистями.

Сорта с неограниченным ростом чаще выращивают одностебельной культурой. Пасынки удаляют или все, или только лежащие ниже первого соцветия. За 35-40 дней до окончания вегетации прищипывают точки роста (оставляют по 1-2 листа над последним соцветием), чтобы ускорить созревание оставшихся плодов. Удаляют также верхушечные соцветия, которые к концу вегетации не успеют сформировать нормальные плоды.

При пасынковании рекомендуют оставлять «пенечки» высотой 2-3 см. Считается, что они будут препятствовать образованию новых пасынков. Но любители-овощеводы применяют и другие способы. Например, прищипывают пасынки над 3-4-м листом, заставляя эти листья также «работать» на урожай. Такой способ не лишен смысла — почти исключена возможность образования новых пасынков на месте оставленных. Но есть опасность возникновения в пазухах, оставленных на пасынках, листьев «своих» пасынков. Потребуется дополнительное пасынкование оставленных остатков пасынков.

Некоторые опытные овощеводы регулируют количество плодов в кистях крупноплодных сортов, оставляя в кисти по 2-3 плода, а остальные цветки и бутоны удаляют (сощипывают). Это правильно, причем ограничивать число плодов полагается и у растений со сложной многоплодной кистью. При формировании кистей нужно удалять недоразвитые, слабые бутоны, которые обычно бывают на конце кисти. Не следует оставлять махровые цветки, которые появляются особенно часто у крупноплодных сортов. Из них чаще всего образуются уродливые плоды.

Бывает, что овощеводы-любители увлекаются удалением листьев с растений. Свои действия они объясняют так: без листьев лучше освещаются сами растения и их плоды, устраняется застой воздуха, вредный для помидоров. Все это правильно, однако нельзя забывать, что урожай создается главным образом листьями — этой природной лабораторией, образующей органическое вещество — главную часть урожая. Помня об этом, удаляйте листья осторожно, только «отработавшие» — пожелтевшие, отмирающие и заболевшие, и те, что находятся ниже первой снизу от плодоносившей кисти.

Нормально развитые, здоровые, зеленые листья не трогайте. Они еще послужат. Пасынкование и удаление листьев лучше всего проводить в утренние часы, чтобы в дневное время нанесенные растениям ранки подсохли.

Подкормка помидоров в пленочных конструкциях

Растениям в теплицах, парниках нужны подкормки. Их применяют примерно 2 раза в месяц, чередуя минеральные с органическими. Первые минеральные подкормки вносят в виде растворов следующей концентрации: 15-20 г аммиачной селитры или другого вида азотных удобрений, 40-50 г суперфосфата (или половину этой дозы двойного суперфосфата) и 15-20 г хлорида или сульфата калия на 1 ведро воды.

При последующих подкормках дозы увеличивают в 1,5, а затем в 2 раза. Для органических подкормок используют настои коровяка, навозной жижи, птичьего или кроличьего помета, готовя и разбавляя их таким же образом, как и для открытого грунта.

Температура и влажность почвы

Хозяин теплиц, парников должен постоянно следить за температурным режимом и влажностью почвы и воздуха внутри сооружений. При похолодании, заморозках, а летом в жаркую погоду, нужно принимать меры, чтобы создать растениям оптимальные или хотя бы близкие к ним условия.

Про заморозки мы уже говорили выше, однако помидоры страдают не только от них. Опасно также сочетание высокой температуры и влажности воздуха, когда может произойти запаривание или даже заболевание грибковыми болезнями и гибель растений.

Какие же условия считать нормальными? До цветения выдерживают температуру днем в солнечную погоду 22-24° С, в пасмурную — 18- 20° С, ночью 15-16° С. В период цветения-плодоношения желательна более высокая температура: днем в солнечную погоду 24-28° С, в пасмурную — 20-22° С, ночью 16-20“ С. Оптимальная температура грунта в течение всей вегетации 19-21° С.

Полив томатов в теплицах и парниках

В пленочных сооружениях систематически проводят полив растений. Поливать следует не часто, но обильно, примерно раз в неделю, а в период налива плодов — через 3-4 дня. В пасмурные дни поливают реже, в солнечные — чаще. После полива парники и теплицы проветривают для того, чтобы относительная влажность воздуха была не выше 60-65 %. Застой воздуха, накопление в нем влаги и образование на пленке теплицы конденсата способствуют заболеванию растений септориозом и бурой пятнистостью.

При поливе растений расходуют в среднем 10 л воды (лейку) на 1 м кВ. посадки (до плодоношения — меньше, а в период роста и «налива» плодов дозу увеличивают). Поливать лучше всего теплой водой в середине дня, чтобы подготовленная заранее вода успела прогреться, а к закату солнца земля обветрилась, и ночью меньше образовалось на пленке конденсата (капель воды).

Вентиляция и проветривание теплиц и парников

При выращивании томатов в защищенном грунте очень важно не допускать образование конденсата влаги на потолке теплицы или на внутренней поверхности пленки в парнике. Конденсация влаги вызывает капель с потолка на растения, а это способствует появлению болезней, в частности фитофтороза. Капели не будет, если интенсивно проветривать сооружения защищенного грунта.

В теплицах вверху торцовых сторон оборудуют открывающиеся фрамуги (форточки). На ночь их закрывают, днем открывают: движение воздуха по верху теплицы избавляет от капели. Заметим, что открытие дверей теплицы такого эффекта не дает. Парники проветривают, приподнимая края парниковых рам и устанавливая их на специальные колышки-подставки. Если же позволяют погодные условия, вовсе их снимают на день. Для вентиляции пленочных укрытий открывают тоннели с торцевых или боковых сторон.

Вентиляция, помимо улучшения влажностного режима в сооружениях защищенного грунта, способствует и опылению растений. Томатные растения самоопылители, значит, их цветки опыляются своей пыльцой, а для успешного опыления необходимо движение воздуха и самих растений. Здесь помогает не только вентиляция, но и постукивание по шпагату, к которому подвязаны растения, или по проволоке шпалеры.

Еще одна забота огородника — содержать в рыхлом состоянии почву теплицы или парника. Периодически, не менее 1 раза в неделю, обычно на другой день после полива, грунт рыхлят с прополкой и легким подокучиванием растений. Иногда проводят вместо рыхления подсыпку к корням грунта, перепревшего навоза или компоста.

Подвязка растений в теплице

Помидоры нужно подвязывать. В теплицах растения подвязывают к шпалере из проволоки, протянутой вдоль рядков на высоте (в зависимости от сорта) от 0,8-1,2 до 2-2,2 м. К подвязке приступают не сразу после посадки, а через несколько дней после нее, когда растения приживутся, при посадке наклонно или лежа, когда помидоры поднимутся и примут вертикальное положение.

При посадке до последних заморозков, растения подвязывают лишь после их прохождения. Тогда при сильном понижении температуры неподвязанные растения легче укрыть вторым внутренним слоем пленки.

Шпагат, который поддерживает растения, привязывают нижним концом к стеблю под 1-2 листом или под первой кистью свободной петлей, чтобы в процессе роста и утолщения стебля шпагат не врезался в него. Затем шпагат несколько раз обкручивают вокруг растения и закрепляют сверху на проволоке шпалеры скользящей петлей или крючком из проволоки.

Важно, чтобы при необходимости можно было легко удлинять, укорачивать или передвигать по проволоке подвязку и проводить подкрутку растений по мере их роста. Подкрутку выполняют еженедельно с таким расчетом, чтобы каждый оборот вокруг стебля приходился на 1-2 междуузлия.

Борьба с болезнями и вредителями

В защищенном грунте растения томата заболевают теми же болезнями, что и в открытом грунте, и поражаются теми же вредителями. Меры борьбы с ними тоже аналогичны.

Но в защищенном грунте самый злостный вредитель томата белокрылка, которая в открытом грунте менее распространена. Это мелкое насекомое длиной до 1,5 мм с желтоватым телом и двумя парами крыльев с мучнистым налетом.

Самки откладывают яйца на нижней стороне листьев сначала зеленовато-желтого, затем почти черного цвета группами в виде кольца. Появившиеся из них через 5-9 дней подвижные, плоские, бледно-зеленого цвета с красными глазами личинки присасываются к листьям и питаются их соком. На поврежденных листьях появляются желтоватые пятна, увеличивающиеся в размерах. Липкие сахаристые выделения белокрылки привлекают микроскопические грибы (сажистые), листья покрываются бурым, затем черным налетом, скручиваются и засыхают, плоды опадают.

Борьба с белокрылкой непроста: вредитель быстро размножается. Здесь могут помочь предупредительные меры: изоляция теплицы или делянки с помидорами от цветочных растений, уничтожение сорняков, удаление растительных остатков и поврежденных листьев. Размещают на уровне верхних листьев фанерные щиты с размазанным на них липким веществом или желтые различных типов клеевые ловушки с клеем «Липофикс». Из химикатов применяют карбофос (1-2 опрыскивания растений с нормой расхода 60 г на 10 л воды), ровикурт и анометрин (2-4 обработки при расходе препарата 10 г на 10 л воды).

Кстати, существует оригинальный способ защиты помидоров от белокрылки. Рядом с помидорами размещаются растения тыквы, которые отвлекают значительную часть белокрылки и других насекомых на себя. На тыкве же их можно уничтожить рекомендуемыми химикатами, не отравляя томатные растения. Метод очевидно эффективный, но полностью снять вредоносность насекомого таким методом вряд ли возможно, поскольку он не обеспечивает полного уничтожения белокрылки.

Убирают плоды томата в теплицах и парниках обычно в розовой или бурой степени зрелости, не доводя до полного созревания. Так быстрее будут наливаться оставшиеся на растениях плоды.

Как видите, даже судя по объему вышеизложенной информации, выращивание томатов в теплице или парниках — процесс достаточно трудоемкий. Однако, полученный урожай, мы думаем, «перекроет» все ваши труды и хлопоты!


1 коммент. к Выращивание томатов в теплице и парниках

  1. Валентина:

    По телевизору на каком-то Дачном канале рекомендовали такой парник он по типу как парник подснежник если видели, интересно услышать мнение и советы опытных садоводов.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Top